Morsekeyer ON4APZ (9-01-1987)
Wikkelen van een spoel voor 80 meter
Hoogspanningsprobe met zeer hoge weerstand
Shack-knutselhoekje
 |
| Na uitbreiding.. |
HF 100W verzwakker
Isolatie met Kapton, de serie R met bifilair gewonden weerstandsdraad!
 |
| Dummy 50 Ohm - 250W |
N-connector 0.99$ Weerstand 3.02$ Koeling = van afbraak
 |
| OK! |
BNC connector sleutel:
Hoe kan je voorkomen dat een BNC connector mee rond draait wanneer je de moer ervan vastzet?
Hierbij een mogelijke oplossing: een BNC connector sleuteltje. (made in Schoten )
De tweede versie van de BNC sleutel kan nu ook als soldeerhulpje dienen.. |
| Eerste versie.. |
 |
| Tweede versie |
Nog een soldeerhulpje:
Om calibratie BNC's te maken moeten de afmetingen zo goed als mogelijk gelijk blijven.De connectoren afwerken tot op 1/100mm in de draaibank is met wat trucs goed te doen.
Maar bij de soldeerwerken gaat een en ander "drijven" op de gesmolten soldeer. Bij nameten na het afkoelen is de afmeting keer op keer anders en dit met een bijkomende meetfout met de VNWA als spijtig gevolg. Om dit redelijk eenvoudig te doen te doen kan je zo'n mini-sergeant maken.
Ook kan je op die manier de connector in alle standen zetten en dit zonder je vingers te verbranden.
Zelfgebouwde analyser (1985). Het toestel is volledig analoog en heeft een oscilloscoop nodig. Markers op de curven komen tot stand door zweving. Het toestel gaf slechts een idee van het te meten object, maar was beter dan niets. Nu met m'n VNWA is dit toestel enkel nog nostalgie, want ik kan het niet over mijn hart krijgen om het te slopen, het ding heeft immers me immers vele dagen en heel wat kopbrekens gekost om het te maken...
 | |
| In de jaren 80 vorige eeuw.. |
 |
| 8 x dubbelquad DL7KM voor 70cm met P = 1W |
 |
| Arduino voor slechtzienden.. |
 |
| Weerstandsbank om voedingen uit te testen |
Deze aanduidingen maken met een Dymo bleek achteraf een slecht idee want deze worden volledig zwart en dus onleesbaar bij voldoende opwarming...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tip:
De waskoord ( ijzer & plastiek, in verschillende kleuren) van bij ALDI is prima geschikt om er een draaddipool mee aan te spannen.
Na 3 jaar in weer en wind bleef deze nog steeds in goede staat.
Deze goedkope rollen koord zijn beter dan vele zogenaamde UV-bestendige koorden.
De groene UV koorden van bij HUBO bvb. vielen na 2 jaar in stof uit elkaar.
Wanneer deze betere koord geknoopt wordt kan ze echter langzaam loskomen.
Het uiteinde aan de isolatorkant wordt daarom best definitief verbonden, het andere uiteinde waar de aanspanner zit natuurlijk niet.
De koordverbinding van de aanspanner met het bevestigingspunt dan weer wel.
Een stukje aluminiumbuis van 8mm diameter en 1mm wanddikte wordt een beetje plat geknepen in de bankvijs, zodat de twee koorden er gemakkelijk doorschuiven.
We knijpen met de tang om krimpconnectors aan coaxkabel te zetten het buisje op de koorden vast.
Ook voor de uiteinden van de dipool zelf kan deze methode toegepast worden.
Wanneer oude luchtlijndraad van hard getrokken koper wordt gebruikt valt het niet mee om deze draden te knopen, te torsen of zelfs in een korte bocht te plooien.
Deze draden zijn mechanisch vergelijkbaar met staaldraad!
Ze kunnen redelijk strak over lange afstand worden opgespannen zonder te breken.
Ze worden tegenwoordig vervangen door meeraderige aluminium kabels.
Als de "oude" kabels ergens worden vervangen moet je dus op de eerste rij gaan staan..
Het buisje is nu dikker en de tanden van de tang moeten daaraan aangepast zijn.
Best is een tang te gebruiken met een ontgrendel hefboompje zodat de tang toch geopend kan worden zelfs als ze nog niet volledig is gesloten.
Bij een zo geblokkeerde opgespannen tang kan je de twee uitneembare bekken losmaken door de twee inbusvijzen eruit te schroeven ( Allen/ 3 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tip:
Kleine professionele draaischakelaars 30 jaar geleden gerecupereerd en sindsdien in een doos wachtend op een nieuw leven.
Maar bij controle met de Ohmmeter werden slechte contacten gemeten...
Contactspray spuiten in de openingen gaf wel verbetering maar toch geen stabiele lage waarde (= weerstand meetkabels + testklemmen).
Ze bleken dus onbetrouwbaar te zijn en dit natuurlijk vooral bij lage spanningen.
Omdat een slechte schakelaar waardeloos is mogen we nu alles uitproberen om ze te redden van de vuilbak.
Na de behandeling met contactspray werden ze gedurende 10 minuten in een ultra sound reiniger gedompeld.
De vloeistof in het toestel was water op 40°C gemengd met een beetje afwasmiddel.
Nadat de schakelaars met een haardroger goed droog waren geblazen, bleek de overgangsweerstand in alle standen praktisch 0 Ohm te zijn!
De tijd zal zeggen of ze goed blijven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opstelling voor demo LM317 en LM317 met P-transistor.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verdeling 12V met zekering & banaanstekkers voor onze Arduino vergaderingen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dubbelquad naar DL7KM
Aansluiten van de coaxkabel
Meten is weten..
 |
| Breed & smal |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tip:
Deze Chinese goedkope variabele condensatoren zijn ALLEMAAL erg onstabiel omdat de 4 schroefjes op de hoeken los staan.
Om deze (voorzichtig!) aan te draaien heeft u een buissleuteltje van 2.5mm nodig.
Zo een sleuteltje kan zelf gemaakt worden wanneer u een Allensleuteltje van 2.5mm op overschot heeft:
Slijp het korte stukje van de sleutel af en slijp het een beetje puntig aan.
Doe een druppel olie op de punt.
Drijf het daarna voorzichtig in een aluminium rond staafje met een boring van 2.5mm en je hebt je sleutel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |
| Slechte banaanstekkers.! |
De verende contactblaadjes zitten aan beide uiteinden volledig LOS over het centrale gedeelte ( of centrale "as" ) met als gevolg een slecht contact.
Wanneer deze banaanstekker in de 4mm stekkerbus wordt gestoken is er een goed contact tussen de contactveertjes en de stekkerbus, maar er blijft een miserabel contact met het middengedeelte van de plug en dus de draad.
Daar de draad aan dit gedeelte wordt verbonden bekomt men een onbetrouwbare verbinding. Met een stroom van 10A à 20A wordt dit model al serieus warm en beweeg je de stekker in de bus zie je vonken. De gevolgen hiervan worden nog meer duidelijk na verloop van tijd: de brandplekken zijn dan de stille getuigen van een ruig leven.
Het idee achter deze stekkers is prima maar de uitvoering ervan niet.
De lengte van het cylindrische deel is enkele tienden te lang, ofwel is het verende gedeelte wat te kort.
Om ze toch te kunnen gebruiken na een naieve aankoop, kan men bvb. de veertjes vooraan vastsolderen aan de centrale "as", maar daar alle onderdeeltjes vernikkeld zijn, is hierbij wel een speciaal vloeimiddel nodig.
 |
| veel betere versie. |
Deze stekkers aanvaarden nog net draad van 2mm diameter (AWG14.)
Wanneer de isolatie van deze banaanstekkers maar moeilijk te (de)monteren blijkt, kan men ze even warm blazen met hete lucht.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Misschien bestaan er betere banaanstekkers, maar deze zijn de beste voor hoge stroom die ik ooit tegenkwam:
 |
| Schroef eerst het buitenste vijsje aan, daarna het andere. |
Voorzie het uiterste puntje van de ontblootte draad van soldeer zodat de vele draadjes van de soepele meetkabel bij elkaar blijven, maar soldeer nooit het ganse deel!
 |
| Voorzien van een isolerende krimpkous |
+ ze aanvaarden draad van meer dan 3mm diameter. (AWG8)
+ ze zijn voorzien van 2 vijsjes van 3.8mm diameter.
+geen losse onderdelen zoals de "slechte" hierboven.
+ ze klemmen prima in de banaanbusjes.
+Verguld
-het lichaam is van metaal en dus spanningsvoerend!
( Met lijm-krimpkous van 12,7mm enkel of dubbel kan je ze toch isoleren en ook een kleurtje geven.)
-niet voorzien om een andere stekker in te steken.
-enkel in rood of zwart.
Prijs: $5.46 voor 6 stuks, inclusief transport
SOLDEERBOUT
Mijn magnastat's van Weller zijn prima soldeerbouten die intussen al zo'n 50 jaar dienst doen. Voor sommige soldeerdraad is echter de werkingstemperatuur wat te laag om goed soldeerwerk af te leveren. Daarom heb ik onlangs een in promotie staand soldeerstation met temperatuurregeling aangeschaft en uitgeprobeerd:
De regeling van de temperatuur gaat prima maar de aangegeven temperatuur is slechts een cijfer en verre van een echte temperatuur meting, De snelheid van opwarming is redelijk goed.
Het echte grote probleem is de soldeerpunt, gedane experimenten met verscheidene temperaturen, verscheidene soldeerdraad en zelfs bij toegevoegde flux wijzen uit dat de soldeer niet wil vloeien zoals het hoort op de punt, hij blijft in een bolletje staan. Het solderen gaat moeilijk en de solderingen zijn ronduit knoei- en plakwerk. Daarom een Weller soldeerpunt geplaatst maar met negatief resultaat:
De coating op de soldeerpunten van Weller is prima maar het gedeelte dat in de bout steekt is te kort waardoor de punt onmiddellijk zijn temperatuur verliest bij het solderen, de regeling kan niet volgen.
Ik had nog enkele verkeerd bestelde ( goedkope Chinese ) punten liggen dewelke onbruikbaar bleken voor de Weller. Ook deze zijn veel te kort en verliezen hun warmte natuurlijk nog sneller, maar...
Deze holle punten zijn wel voorzien van een prima coating en doen hun job naar behoren mits het toevoegen van deze passende koperen of messing adapter.
 |
| Soldeerstation met maar bedenkelijke punt en 314°C = 220°C... |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Nota: De smelttemperatuur van soldeerdraad met harskern ligt tussen 179°C en 300°C met de meesten rond zowat 220°C, maar de aangegeven temperatuur van dit soldeerstation is dus volledig onjuist.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |
| Morse sleutel gemaakt met de mekaniek van een bi-stabiel relais. |
 |
| Regelbare gouden contacten |
 |
| Zie TAB " Iambic keyer" |
73 Guido ON4APZ
